说起湘菜，广为人知，大名鼎鼎的“八大菜系”之一。
说起江西菜，很多人认为江西无美食、名菜，甚至不知道江西人吃辣椒也很厉害。
说个更残酷的事实：与江西相邻的六个省份中，五个省份的湘菜、徽菜、浙菜、闽菜、粤菜都位列“八大菜系”。江西正好处在“环江西菜系圈”之中，缺乏存在感。
当然，与江西菜类似的湖北菜，也有相同尴尬地位。
同样的配方，同样的味道，为何地位相差这么大呢？
江西、湖南、湖北这三省，有很多共同之处：
在地理环境方面，河流、山地、盆地多，鱼米之乡；气候方面，雨季长、降水量大，空气湿度大；社会人文方面，古代有“江西填湖广”，即大量江西人迁移到湖北、湖南省生活。
因而这三省的饮食文化高度相似：食材用料、烹饪习惯及菜品，十分接近；口味喜辣，偏咸鲜，口味重，以驱寒、排湿。
例如青椒炒肉、剁椒鱼头、青椒炒腊肉等，在这三省的菜单里都是常见菜。
少有人知的是，江西菜有自己的体系，称为“赣菜”，菜品有特色，也很丰富。年出版的《江西名菜谱》书中，收集介绍了道菜肴，实际上可能只是一部分。
中国饮食文化博大精深，口味喜辣的就几个省份，然而湘菜、川菜入选“八大菜系”，竟然占据两席。
那么为什么幸运儿不是江西菜呢？
我认为主要有以下几个方面的原因。
其一，名人效应
起源于美洲墨西哥的辣椒，在明朝末年传入中国。
直到清朝中期，湖南、四川才普遍食用辣椒。到19世纪后期，以辣椒调味为特色的湘菜和川菜菜系最终形成。
到清朝末年，“八大菜系”成型，此说法也才开始流传。
湘菜作为“八大菜系”中的后起之秀，与当时以曾国藩为代表的“湘军”及近代湖南名人辈出，扬名天下，具有很大关系。
例如湘菜的重要菜系、官府湘菜——组庵湘菜，在民国时期由著名政治家、书法家谭延闿（字组庵）及其家厨创立，被称为“湘菜之源”。
再往后，新中国成立后，湖南人分布于众多重要岗位，特别是伟人喜欢吃家乡的红烧肉、臭豆腐，使得湘菜更加出名。
在近代及现代，众多湖南人在中国的军事、政治舞台扮演着重要角色。
由此，很多人将此亮点以及湖南人生猛、鲜明的性格特征，与饮食文化中的喜辣习惯联想在一起。这就给湘菜注入了独特的人文特征和强烈的地域光环。
湖南人、辣妹子、湘菜之辣，闻名全国，湖南成了“辣”的代名词。
很多人以为只有湖南、四川人吃辣厉害。其实江西、湖北、贵州人都很能吃辣。甚至产于贵州的“老干妈”辣酱，被很多人认为是湖南品牌。
相比之下，在近代及现代，江西人的名气稍逊于湖南人，因而江西菜之辣也就被湘菜的光环遮盖。
其二，群体宣传效应
江西和湖南都毗邻广东。改革开放后，这两省南下广东务工、经商的人数差不多。
湖南人的性格特征鲜明，“无辣不欢”的饮食习俗也深入人心。而且湖南人开的湘菜馆在广东到处可见。
这种群体效应，使得湘菜的风头及名气，不亚于广东本地的粤菜。
相比之下，江西人比较内敛、低调，而且江西餐馆在广东很难见到，只有“江西瓦罐汤”显眼一些。
以至于很多人以为江西无美食、名菜，甚至不知道江西人吃辣椒也很厉害。
其三，市场营销
湖南人很清楚，外省湘菜馆的大多湖南菜说的好听点叫“新派湘菜”，其实并不正宗。湖南本地的菜品讲究口味，乡土味极浓。
当然，这是湘菜馆老板的聪明之处，因地制宜，适应市场需求。
仅靠湖南老乡和光顾餐馆，显然不行。
但是在广东这种气候湿热、没有吃辣习惯的地方推广湘菜，无异于拓荒。于是外省的湘菜进行了改良，菜单里特意标明了微辣、中辣、特辣的辣度，供顾客自由选择，从而笼络了顾客。
而且，外省的很多湘菜馆走中高档路线，店面装修设计、器皿等都比较讲究，富有文化品味。
例如很多湘菜馆里，伟人塑像、《沁园春·雪》、《岳阳楼记》等著名元素几乎成了标配。
而且“新派湘菜”注重卖相，色香味俱全，开胃、下饭。
于是，湘菜馆逐渐成为聚餐、商务宴请的热门之选，名气越来越大。
再如文和友，在长沙多年少有人知，只是在近几年乘着“网红”东风，四处营销，知名度很高。
说了这么多，想必会有江西老俵反驳我：江西菜由南昌、赣州、九江、赣西、赣东等地方流派组成，难以统一、对外营销。
然而，湘菜细分起来也很复杂。有长衡、洞庭湖、湘西之三大地域流派，有古代湘菜、现代湘菜之分，有宫廷湘菜、名人湘菜、民间湘菜之分等等。
江西自古为“吴头楚尾、粤户闽庭”的“形胜之区”，素有“文章节义之邦，白鹤鱼米之国”之美称，被誉为“物华天宝，人杰地灵”，名人辈出、璀璨聚集。
这里孕育了山水文化、陶瓷文化、书院文化、中医药文化、红色文化等特色文化，以及临川文化、庐陵文化、豫章文化、客家文化等地域文化。
江西菜在历史上是“文人菜”，如“文山（文天祥）肉丁”、“东坡（苏东坡）肉”、“老表鸡汤”（朱元璋取名）等。
这些都是江西菜的重要亮点和宣传内容，走中高档路线也是顺利成章。
然而遗憾的是，江西菜在外省鲜有人知，更别说有这些饮食文化光环了。
也许是江西老俵在这方面没有下功夫，或者说没有用心。也许江西人不喜欢从事餐饮生意吧。